Aesthetic Debt: What High Fashion Owes Asia
Wie zegt dat mode in zijn eigen bubbel bestaat? Ontwerpers en huizen trekken tegenwoordig meer dan ooit inspiratie en referenties van over de hele wereld. Nergens is dit duidelijker dan in de relatie van high fashion met het Oosten. De verleidelijke Orient is al lang een goudmijn voor decoratieve accenten. Christian Dior's liefde voor het Oosten bracht hem ertoe om een jurk te creëren - in het prachtige New Look-silhouet met zijn geknipte taille en uitgebreid volume - bedekt met Japanse krabbels die van een oude print zijn gehaald. De woorden? Iets met stoelgang en buikpijn. Een grappig maar veelzeggend voorbeeld, als dat er was, over de resultaten van goede bedoelingen en onwetende uitvoering.
Ontwerpers hebben vandaag de dag de luxe van onderzoek en de beschikbaarheid van een wereldwijd wereldbeeld (bedankt, Google) dat heeft geresulteerd in een intelligentere manier om het Oosten te inspireren - en dat moet gevierd worden. De belangrijkste tentoonstelling van het New York Metropolitan Museum of Art 2015, China: door het kijkglas, was een belangrijke showcase van de invloeden van het Oosten op mode. Wat het bereikte, was een duidelijke demonstratie dat China een esthetische invloed heeft gehad op vrijwel elke high fashion designer. Het "kijkglas" -element van de tentoonstelling zou echter een sterke herinnering moeten zijn dat China en zelfs de rest van Azië geen verre oosterse mysteries zijn. De relevantie en invloed ervan vereist bijna dat ontwerpers die referenties kiezen dit doen met intelligente gevoeligheid in plaats van met reductieve pastiche.
Japan in Parijs
Maison Margiela
Twee van de belangrijkste Japanse ontwerpers - Rei Kawakubo en Yohji Yamamoto - zitten al meer dan 40 jaar in het vak, met start in de jaren 70 en 80. Het is intrigerend om hun esthetiek en impact op de industrie te beoordelen. We moeten niet vergeten dat de twee zo invloedrijk en opmerkelijk waren in de Parijse mode vanwege de tegenstrijdigheid van wat ze toonden. Toen westerse - dat wil zeggen eurocentrische - mode-gebouwde jurken rond het glamoureuze, geseksualiseerde vrouwenlichaam, stormden Kawakubo en Yamamoto binnen en boden inventieve vormen, silhouetten, snitten en een nadrukkelijk gebruik van de kleur zwart. Het merk Yamamoto wordt inderdaad vereerd vanwege zijn meesterlijke vakmanschap, beschermende omhelzing van het lichaam en een intelligentie die een gevoel van veiligheid oproept voor de drager - kleding als spreekwoordelijk harnas.
Ook Kawakubo kreeg bekendheid omdat ze onverbiddelijk zichzelf was. Comme des Garçons is uitgegroeid tot een modelmerk (foto bovenaan) met zijn talrijke uitloperlijnen - Junya Watanabe, Noir Kei Ninomiya en Ganryu zijn allemaal van Kawakubo's protégés - en de toonaangevende Dover Street Market-winkels. De ondersteunende artistieke kracht blijft de hoofdlijn van Comme des Garçons, ontworpen door Kawakubo zelf, die altijd uniek, gedurfd en avant-garde is geweest.
Kenzo staat vandaag voor een vlotte toegankelijkheid dankzij creatieve regisseurs Carol Lim en Humberto Leon. De oprichters van de openingsceremonie brengen een commerciële New Yorkse gedachtegang naar het merk die het in overeenstemming houdt met de oorspronkelijke geest van de oprichter. De man zelf, Kenzo Takada, opende zijn boetiek in Parijs, genaamd Jungle Jap, en verkocht zijn heldere en leuke multiculturele prints. Een van de belangrijkste pijlers van Kenzo-mode is een gevoel van plezier en jeugd. Binnenkort lanceert Kenzo een gezamenlijke collectie met H&M, een in een reeks speciale editie-releases met merken als Lanvin, Maison Martin Margiela, Balmain, Isabel Marant en Karl Lagerfeld. Vooruit naar de toekomst, inderdaad.
Over de toekomst gesproken, men mag nooit het Japanse merk vergeten dat de technische en creatieve grenzen verlegde. Issey Miyake is belangrijk voor mode vanwege zijn liefdevolle omhelzing van technologie en de verkenningen van het merk over de vorm en functie van kleding. Miyake's vroegste werken werden gebouwd rond de Japanse kimono, waardoor het traditionele kledingstuk werd gedeconstrueerd om tot de kern te komen van wat opvouwbare kledingstukken doet werken. Hij speelde met dimensionaliteit en ontwikkelde een kledinglijn die zacht sculpturaal was. Zijn beroemde, door warmte geperste plooitechniek bracht de Pleats Please-lijn voort, en het gevormde maar gedrapeerde silhouet is sindsdien uniek. In de FW16-collectie brengt de huidige creative director Yoshiyuki Miyamae een respectvol eerbetoon met kledingstukken die zijn geconstrueerd met plooitechnieken die het merk 'gebakken uitgerekt' en '3D-gestrekt' noemt. Het merk blijft, in zijn geest, ondernemend in het onderzoeken van het effect van technologie op de constructie van stoffen en kledingstukken.
Culturele invloeden
Valentino
De hoogste regionen van de mode hebben een esthetische schuld te danken aan Azië. De originele grootheden uit Parijs zoals Christian Dior, Yves Saint Laurent, Paul Poiret, Madeleine Vionnet en Coco Chanel haalden inspiratie uit verschillende facetten van chinoiserie en japonisme. Er is een element van pastiche dat niet kan worden genegeerd, hoewel je het tot in de puntjes kunt opschrijven. Yves Saint Laurent bracht in de jaren zeventig hulde aan cheongsam en qipao silhouetten, gegarneerd met hoeden en jassen geïnspireerd op keizerlijke Chinese kleding. In de laatste collectie van Tom Ford voor het huis in het najaar van 2004 werden dergelijke looks versterkt om sensualiteit en seksuele durf te benadrukken. De nauwsluitende kleding met hoge splitten toonde Ford's high-octane sex-sell mentaliteit en zijn vermogen om traditionele kledingvormen te ondermijnen naar de tijd.
Coco Chanel was een beroemde verliefd verzamelaar van gelakte coromandelschermen uit China en versierde haar huis en kantoren in de Cambonstraat met meer dan 30 van hen. De collecties van Karl Lagerfeld hebben voortgebouwd op de obsessie, met name met een Métiers d’Art-show uit 2009 in Shanghai, waarin hij het erfgoed van Chanel combineerde met de behoeften van moderne vrouwen. Het resultaat: een moderne Chinese houding gedragen met de onsmakelijke bouclé rokkostuums van het huis. Lagerfeld reisde vervolgens naar India in de show Paris-Bombay Métiers d’Art 2012: traditionele Indiase kledingstijlen zoals salwar-broeken (volumineuze broeken die scherp toelopen naar de enkels) en kurti (lange blouses van tunieklengte) werden gecombineerd met Chanels iconische parels en tweeds. Als het gaat om het maken van referenties, is Lagerfeld een meester; er is een gemak in de mix die diepgaand onderzoek en finesse in constructie logenstraft.
John Galliano bevorderde Dior's liefde voor het Oosten toen hij aan het ontwerpen was voor het huis met de beroemde prachtige SS07- en SS09 haute couture-shows. In het voorjaar van 2007 zagen we moderne geisha's in chartreuse-, lavendel- en roze-getinte Bar-silhouetten gesneden in zijden taft met een origami-achtige twist. In 2009 sloop het alomtegenwoordige wilgenpatroon op Chinees keramiek onder de voeringen, aan de binnenkant en rond de buitenkant van de jurken - een delicatesse voor de uitgeleende kleding door een beroep te doen op een belangrijk handelsproduct dat China al eeuwen met het Westen deelt.
Take van vandaag
Valentino
Moderne couturiers spelen een genuanceerder spel van referentieplukken. Overweeg Valentino's haute couture-show in het voorjaar van 2016. De silhouetten en de stuwkracht van de look waren de buitenaardse en ultravrouwelijke handtekening waar Maria Grazia Chiuri en Pierpaolo Piccioli om geprezen zijn. Jassen en gewaden in kimonostijl met handgeschilderde karpers en draken komen uit de mythologische bron van het Oosten. Dit volgde het visuele verhaal in de Pre-Fall 2016-collectie van het merk met handgeschilderde en intarsia-eded draken en zwaluwen, pyjama's met brokaatzwanen en shift-jurken met elegante 10e-eeuwse vogel- en bloemschilderijen.
In de FW16-collectie van Gucci stuurde Alessandro Michele een duizelingwekkend aantal van 70 blikken over zijn landingsbaan. De Michele-methode is om te creëren voor een verscheidenheid aan vrouwen - verschillende personages die durven deel te nemen aan en te spelen in verkleedkarakterisering. Twee door Azië geïnformeerde blikken liepen over de landingsbaan: de eerste, een minijurk met een Italiaans zonmotief en een Mao-kraag; de tweede, een vloerhoge qipao met roze bontrand op de mouwen en een geborduurd feniks-patroon.
Bij Louis Vuitton en Kenzo keken de merken naar een cartoon-idealisering van vrouwen. Nicolas Ghesquière heeft een van de beste trucs in de branche om jeugdige energie aan te boren en een verfijnde draai te geven. Denk aan de reclamecampagne van de lente van 2016: de virtuele avatar van Lightning (een van de hoofdpersonages in de Final Fantasy-games) zwaait om een tas, slaat poses aan en ziet er tot in de perfectie uit. Het is vermeldenswaard dat het Lightning-personage in de games een strijder is - zelfs het sterkst speelbare personage. Dit komt ook tot uiting in de kleding: de gevoeligheid voor urban-heroïne wordt doorgevoerd in de overdreven silhouetten van FW16, met de nadruk op zware laarzen, bodysuits met panelen en pantserachtige leren bustiers. Bij Kenzo was de gedachtegang Sailor Moon, het geliefde jaren '90 shōjo-icoon van vrouwelijke bevrijding en kracht. Het nam de geest van vertrouwen en typische vrouwelijkheid, en vertaalde het in een overvloed aan empire taillelijnen en gedeconstrueerde duffeljassen met een paar herwerkte archivistische iris-, paardebloem- en tijgerprints (Kenzo staat bekend om zijn printwerk).
Dior
Op een meer technisch vlak kijken we terug op Raf Simons 'debuut haute couture-collectie voor Dior in het najaar van 2012. In de collectie legde Simons abstracte Sterling Ruby-prints op jassen en jurken met behulp van een Indonesische techniek gezien door een Frans oog. De originele techniek ikat is een vroege vorm van kettingprinten. Bij kettingafdrukken wordt de stof op het garen geverfd voordat het wordt geweven, in tegenstelling tot traditionele methoden waarbij een afdruk op een voltooide tuin stof wordt gestempeld. De resulterende afdruk is warbig en verre van scherp en heeft - om de heer Simons te citeren - 'de kwaliteit van een penseelstreek'. In de 18e eeuw was dit dezelfde kwaliteit die leidde tot de Franse creatie van Chiné a la Branche, een variatie op de ikat printtechniek die kleine aquarel-achtige bloemenprints produceerde op zijden tafstoffen die de gunst en mode vonden op de rug van Marie Antoinette en haar tijdgenoten.
Wat Azië tegenwoordig vertegenwoordigt voor luxe en haute couture, is een vruchtbare grond voor groei en verkenning. De enorme Chinese economie biedt groeimogelijkheden met een enorme consumentenbasis die verlangt naar het prestige en de glans van luxe. Wat modeontwerpers dus moeten onthouden, is hun publiek terugbetalen met de schoonheid die ze hebben geleend.
Dit artikel is voor het eerst gepubliceerd in L’Officiel Singapore.
