Catwalkvragen Trouble Paris Fashion Week
Als Paris Fashion Week binnenkomt, sporen fashionista's overal hun favoriete modellen en shows op, maar binnen de branche zelf kan er iets anders ontstaan dat een grotere schaduw werpt over de hele reeks evenementen.
Het huidige schisma rond het ‘zie nu, koop nu’ model van het naderen van Fashion Week heeft modehuizen verdeeld tussen de grootste namen in de Amerikaanse mode en de Europese reuzen die een meer ‘traditionele kijk’ hebben. Met de opkomst van directe communicatie en, in uitbreiding, onmiddellijke voldoening, vragen steeds meer ontwerpers zich af of het presenteren van herfst / wintercollecties in de lente eigenlijk de verkeerde weg is.
Graag het nieuwe model adopteren of al adopteren, zijn merknamen als Tommy Hilfiger, Michael Kors, Tory Burch, Diane von Furstenberg en Rebecca Minkoff.
“De jongere klant wil niet langer wachten, ze willen hem zien en die dag of de volgende dag dragen. Dus we gaan de regels veranderen ', zei Hilfiger. Hij weerspiegelt de gevoelens van de Council of Fashion Designers of America (CFDA) die van mening is dat "het systeem kapot is".
Aan de andere kant geven ontwerpers hun mening over de tijd die nodig is om verlangen te ontwikkelen bij de consument die op zoek is naar de nieuwste mode. Tijdens de Milan Fashion Week dacht Karl Lagerfield dat het "een enorme verspilling" en een "verstoring van de dialoog" tussen het merk en de consumenten was. Carlo Capasa, de president van de Nationale Kamer van Italiaanse Mode merkte op dat "als je een label bent dat dromen inspireert, dan heb je tijd nodig om daar goed aan te werken".
Modemagnaat Francois-Henri Pinault, wiens Kering-groep eigenaar is van Gucci, Saint Laurent, Alexander McQueen en Balenciaga, vertelde verslaggevers dat het in strijd was met de "droom en verlangen" die de industrie drijft.
Lagerfield maakte zich ook zorgen over de beveiligingsproblemen die door de overstap zouden ontstaan. “Er is niet langer genoeg tijd om de collecties te fotograferen. En als we het doen voordat we het uitbrengen, zullen er lekken zijn ”, zei hij. De collecties van de ontwerper werden vaak gewaardeerd door valsemunters.
Parijs, dat zijn status als creatieve hoofdstad van mode bewaakt, zei dat de verandering puur commercieel gedreven was. De Franse couturefederatie beweerde dat jonge ontwerpers zouden lijden onder de veranderingen.
Zware vragen om over na te denken, maar waarschijnlijk minder voor de duizenden in Parijs die de collecties nu bekijken. Met dit soort dingen op zijn minst, of het nu gaat om de volledige mijl of slechts in kleine aanpassingen, lijkt verandering onvermijdelijk voor de hele industrie.
Afbeelding ter beschikking gesteld door Shutterstock
