Als het gaat om duurzame mode, zijn multinationale merken niet de enige entiteit die verantwoordelijk is voor een milieuvriendelijke aanpak. Hoewel het de verantwoordelijkheid van de fabrikant is om op een manier te creëren die de mensheid en het milieu het meest respecteert, dragen consumenten evenveel gewicht in het bewustzijn van hun aankopen.

Is duurzame mode een plausibele waarheid of misvatting?

De evolutie van de 21^st het snelle modesysteem van de eeuw - waar goedkope ontwerpen snel van de landingsbaan naar winkels gaan om nieuwe trends te ontmoeten en te creëren - heeft sindsdien idealistische dromen van duurzame mode steeds verder weggeduwd. Uitdagend voor de traditionele manier van jaarlijkse vier seizoenen releases (herfst, winter, lente en zomer), is het niet ongebruikelijk dat fast fashion retailers meerdere keren per week nieuwe producten introduceren, gebruikmakend van replicatie, snelle productie en materialen van lage kwaliteit in een poging om concurrenten en on-trend voor te blijven.

Met ongeveer 52 "micro-seizoenen" per jaar produceren fast fashion-retailers minstens één nieuwe collectie per week en zijn ze te allen tijde uitgerust met een torenhoge voorraad gevulde merchandise. Hoewel deze methoden ervoor zorgen dat winkels niet te weinig ontwerpen hebben en ervoor zorgen dat ze er altijd 'fris' uitzien, is het hun doel ervoor te zorgen dat consumenten nooit moe worden van hun voorraad.

Het versnelde productietempo in combinatie met lage detailhandelskosten leiden onvermijdelijk tot een slechte en inconsistente productkwaliteit, die niet lang meegaat en uiteindelijk binnen een jaar of twee zal worden weggegooid of vervangen door iets "trendys". Hoewel dit een stout bedrijfsmodel is om een ​​behouden consumentenbasis te garanderen, heeft elk element dat "fast fashion" kenmerkt ernstige gevolgen, niet alleen voor de overwerkte en onderbetaalde betrokken werknemers, maar voor het milieu.

Als de grootste bijdrage van de mode-industrie aan vervuiling is fast fashion verantwoordelijk voor ten minste 5% van de totale wereldwijde uitstoot - waarbij de textielproductie-industrie meer uitstoot veroorzaakt dan internationale vluchten en zeevaart. Met 1,2 miljard ton CO₂ geproduceerd per jaar, textielproductie behoort gemakkelijk tot een van 's werelds meest destructieve industrieën.

60% van alle textiel wordt gebruikt in de mode-industrie en een groot deel van de kleding wordt vervaardigd in landen die afhankelijk zijn van kolencentrales zoals China en India, waardoor de ecologische voetafdruk van elk kledingstuk wordt vergroot. Bovendien heeft onderzoek, als gevolg van de productie, uitgewezen dat in de Verenigde Staten jaarlijks naar schatting 11 miljoen ton kleding - vol met lood, pesticiden en talloze chemicaliën - wordt weggegooid.

Stella McCartney is een van de vele merken die zich inzetten voor wreedheid, confectiekleding zonder bont voor zowel mannen als vrouwen. Stella hervormt de mode vanaf het begin van de jaren 90 en staat bekend om het creëren van moderne kledingstukken die natuurlijk vertrouwen uitstralen, met behulp van opnieuw ontworpen kasjmier en ethisch geproduceerde wol, biologisch katoen en gerecycled textiel. In 2014 lanceerde het merk een eenvoudig etiketteringssysteem in vijf stappen om consumenten te helpen bij het verzorgen en verlengen van de levensduur van hun kleding door middel van aandachtige kledingverzorging. Dit systeem, ‘Clevercare’ genaamd, was bedoeld om de verspilling van consumenten tot een minimum te beperken, rekening houdend met de potentiële ecologische voetafdruk van het merk op elk punt van de levensduur van het product. Stella McCartney is officieel lid van het Ethical Trading Initiative en heeft actief samengewerkt met verschillende non-profit- en milieubeschermingsorganisaties, zoals Wildlife Works en Parley for the Oceans.

Grote Franse internationale luxegroep, Kering zet ook stappen om duurzaam te worden. In september van dit jaar beloofde Kering dat ze CO2-neutraal zou worden binnen haar eigen activiteiten en in de hele supply chain. Onder de controle van het conglomeraat omvat de belofte onder andere luxemerken Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta en Alexander McQueen. Met als doel de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen van de hele groep vanaf 2018 te compenseren, is Kering van plan eraan te werken om haar ecologische voetafdruk tegen 2025 met 50% te vermijden en te verminderen.

Het onthullen van zijn voornemen om CO2-compensatiekredieten te kopen van REDD +, een internationaal initiatief ter ondersteuning van projecten voor bosbehoud in ontwikkelingslanden, voor elke eenheid van koolstof die het niet kan elimineren, naast Gucci, zal Kering hun duurzaamheidsdoelstellingen bereiken door geverifieerde best-in-class REDD + -projecten die kritische bossen en biodiversiteit behouden en het levensonderhoud van lokale gemeenschappen ondersteunen.

Ondanks de belangrijke initiatieven van gerespecteerde naammerken, hebben critici en experts de industrie ervan beschuldigd consumenten en de media alleen maar 'lippendienst' aan te bieden, terwijl ze de term als marketingtruc coöpteren om meer producten te verschuiven zonder echte verandering door te voeren.

Van alle genomen maatregelen hebben de "koolstofneutrale" modeshows een enorme aantrekkingskracht gekregen - te beginnen met de Gabriela Hearst-show tijdens de New York Fashion Week, gevolgd door Burberry in Londen en Gucci in Milaan.Echter, volgens senior expert in McKinsey's Apparel, Fashion and Luxury Group, Saskia Hedrich, die nauw samenwerkt met merken op het gebied van strategie, sourcingoptimalisatie, merchandising en duurzaamheid: hoewel er een gebrek is aan objectieve criteria bij het beoordelen van modeduurzaamheid, het gebruik van gerecyclede materialen of beloven om klimaatneutraal te worden, maakt een merk niet noodzakelijk duurzaam. Zo is het terugdringen van plastic voor eenmalig gebruik slechts één element van duurzaamheid, het doet niets voor het humanitaire aspect, waar 90% van de kledingarbeiders wereldwijd geen onderhandelingsmacht over fabrieksomstandigheden, lonen of hun eigen gezondheid en veiligheid wordt ontzegd.

Voormalig moderedacteur van de Financial Times en nieuw aangesteld hoofdmodecriticus en directeur van de New York Times, Vanessa Friedman, confronteerde de drogredenen van duurzame mode in haar toespraak op de Copenhagen Fashion Summit in april dit jaar. Friedman wees op de tegenstrijdigheden van de tweeledige zin en verdreef duurzame mode als de valse en pretentieuze mythe: “Aan de ene kant staat de mode-industrie onder druk om nieuw te zijn, aan de andere kant is het noodzakelijk om te handhaven. Als je ze bij elkaar zet, stoten ze elkaar af, zoals de tegenovergestelde uiteinden van een magneet. '

Luisteraars aansporen om het verbruik actief te verminderen door een duurzame garderobe te verzamelen - snelle mode inruilen voor kleding en accessoires van hogere kwaliteit met verschillende stijlen, die meerdere keren kunnen worden gemixt en gematcht om frisse outfits te creëren. Haar oplossingen sluiten aan bij het milieubewuste modelabel Asket - een activistisch merk met de enige, slow-fashion missie om kleding met een lange levensduur te maken. De naam Asket, die zich vertaalt naar "Een persoon die het doet zonder extravagantie en overvloed", is gelukzalig voor het merk dat gelooft in bewuste productie, eerlijke arbeidsrechten, natuurlijk materiaal en duurzame kledingstukken.