My Things- Book Keeping door Hong Hao. Hong is een Chinese kunstenaar die beroemd is om zijn maximalistische werken

Voorwoord van de redacteur: Minimalisme is een populaire artistieke en culturele trend. Net als de opkomst van Marie Kondo, is het er een die komt en gaat, net als een korte spijkerbroek. Maximalisme is een tegenreactie. Het is duidelijk dat ik in de media werk en ik ben me hyper bewust van een wereld doordrenkt met neonreclameborden, flitsende advertenties en live-streaming podcasts - ik ben niet vies van minimalisme en ik ben ook niet bijzonder gestoord door maximalisme; Het enige waar ik op aandring is dat je dit bijgedragen stuk met een open geest leest, want het omarmen van maximalisme betekent niet dat je bezwijkt voor de 'ruis', het kan net zo goed betekenen dat je evolueert om de chaos ervan te omarmen en ondanks dat te gedijen.

Minimalisme versus maximalisme in luxe winkels. Welke trend past beter bij de Chinese consument?

Na de Grote Recessie en een decennium van economische vertraging, hoge werkloosheid en een afname van de economische activiteit, bloeit de financiële sector eindelijk en stijgt het mediane gezinsinkomen. Economische omstandigheden hebben een diepgaande invloed op onze bestedingsgewoonten en kledingretailers worstelen met de resultaten van de economische neergang. Tien jaar lang was het consumentenvertrouwen gedaald door het faillissement of de verkoop van opvallende financiële instellingen zoals Lehman Brothers en Washington Mutual, terwijl luxemerken naar adem snakten omdat ze begrepen dat hun uithoudingsvermogen afhangt van de continuïteit van financiële instellingen. Volgens Bain & Company daalde de markt voor luxegoederen "met 10 procent in de Verenigde Staten en 8 procent wereldwijd in 2009". Maar niet alleen consumenten voelden de druk van het betalen van oplopende stapels rekeningen. Grote retailers hadden het ook moeilijk vanwege hun eigen misstappen en het uitdagende winkellandschap. In de jaren die in de geschiedenis blijven als het tijdperk van de Retail Apocalypse, bedrijven als J. Mendel (2018), Carven (2018), BCBG Max Azria (2017), Yohji Yamamoto (2009), Escada (2009), Christian Lacroix (2009), Gianfranco Ferre (2009) en Bill Blass (2008) gingen failliet, terwijl J.Crew, JC Penney en Bloomingdale's winkels moesten sluiten.

Yohji Yamamoto, de Japanse ontwerper, beroemd om zijn minimalistische creaties, bezweek onder de wereldwijde economische crisis en vroeg in 2009 faillissementsbescherming aan

Tijdens de recessiejaren moesten zelfs consumenten met een hoog inkomen hun bestedingspatroon aanpassen en dit zorgde voor een kritische daling van de verkoop. Terwijl consumenten zich aanpasten aan de nieuwe situatie, volgden modehuizen het voorbeeld door meer terughoudende basiscollecties voor te stellen. In 2008, op het hoogtepunt van de Grote Recessie, zei Hope Greenberg, modedirecteur van Lucky magazine: “Het voelt niet goed om dingen te tonen die overdreven weelderig zijn of doordrenkt van luxe, in het licht van alles wat er in de wereld gebeurt , 'Terwijl voor Miuccia Prada minimalisme een aantrekkelijke optie werd' omdat er waarschijnlijk te veel voor de hand liggende glamour en naaktheid in de mode is geweest '. Tegelijkertijd waren de zaken van Vogue's Sally Singer duidelijk. De wereld maakte moeilijke momenten door en dat waren "zeer onstabiele tijden". Ze zei dat “modeontwerpers receptoren zijn; ze hebben verfijnde antennes en die komen op de landingsbanen ”. Hierdoor werd een strakke minimalistische esthetiek representatief voor dat decennium. Streetstyle was minder experimenteel, gedefinieerd door een beperkt kleurenpalet, waar garderobe-basics zoals frisse witte shirts en spijkerbroeken mode-items werden. Luxe shoppers gingen voor ingetogen ontwerpen in plaats van hun rijkdom te tonen door excessen, versieringen en logo's.

Zijn Gucci's omhelzing van maximalisme en daaropvolgende heropleving gecorreleerd?

The Rise of Minimalism

Het was het decennium van Phoebe Philo in Celiné, de opkomst van Apple en hun overzichtelijke winkels, de terugkeer van de vader van het minimalisme Helmut Lang uit de jaren 90 en de opkomst van ontwerpers die opzettelijke anonimiteit als Comme des Garcons en Jil Sander toonden. Maar na een decennium van beperkingen en subtiele elegantie omarmde mode frivoliteit, materialisme, uitbundigheid, rijke kleuren en sierlijke ontwerpen. Dankzij transnationale huwelijken, multi-etnische landen, de sterke economie, de nieuw verkozen Amerikaanse president en zijn maximalistische ideologie, en de opkomst van de nieuwe superconsument in China, nam het maximalisme het over. Dit luide, kleurrijke fenomeen veroverde de internationale catwalks stormenderhand. Een vreugdevolle, eclectische trend, perfect voor het "InstaAge" -tijdperk, maakte de terugkeer van maximalisme mogelijk. Lokale ontwerpers zoals Johanna Ortiz, Monique Lhuillier en Leal Daccarett werden in de schijnwerpers gezet dankzij hun zware versierde stijlen, een passie voor ruches en liefde voor gedurfde kleuren. Discreet zijn was geen optie meer, want de hele wereld schreeuwde vurig om optimisme en individualiteit. Millennial pink was overal populair terwijl het modepubliek een inclusieve filosofie omarmde. Anna Sui, Dolce & Gabbana, Peter Dundas en Roberto Cavalli hebben de meer-is-meer-mantra nieuw leven ingeblazen en ons een allesomvattende, flitsende esthetiek gegeven. In de luxewereld werd de beschermheilige van de maximalistische opstandsbeweging Gucci's creatief directeur Alessandro Michele.Zijn ontwerpen drukken individualisme, extravagantie en excentriciteit uit, en Kering vernieuwde het merk onder het Marco Bizzari-Alessandro Michele-team. Door het nieuwe leiderschapsmodel werd Gucci het best verkopende merk in het Kering-portfolio. Volgens de jaarlijkse winst-en-verliesrekening van 2018 van Kering brak Gucci records door een "uitzonderlijke groei met 36,9%" te behalen en een omzet van meer dan € 8 miljard. De regio Azië-Pacific had een groeicijfer van 45,0%. Over het geheel genomen toont dit aan dat zelfs als de economische vertraging van China alarmerend is voor luxe huizen, de Kering-groep geen momentum verliest. Het succes van Kering en Gucci heeft veel te maken met de marketing aan Chinese millennials en Gen Z-consumenten. De "Moonlight clans" (jonge Chinese consumenten die hun hele salaris aan luxe artikelen besteden) zijn berucht om hun honger naar luxe producten en Gucci's nieuwe creatieve richting speelt in op hun behoeften. Vanwege opmerkelijke technologische vooruitgang en het gebruik van sociale mediaplatforms, heeft deze generatie een meer visuele, sensorische vorm van maximalisme omarmd. Deze digitale inboorlingen construeren en drukken hun mode en sociale identiteit uit via uitgewerkte outfits en ze proberen hun leeftijdsgenoten te overschaduwen door de nieuwste kleding en accessoires te kopen. Hun voortdurende zoektocht naar nieuwigheid zet hen ertoe aan om mode en trends met een onredelijke snelheid te consumeren. Zodra ze hun garderobe vulden met de basis (bijv .: Louis Vuitton Neverfull, Chanel Boy Bag en Hermès Birkin), gaan ze op weg naar nieuwe en fugacious stukken. Deze maximalistische trend is geworteld in de opkomst van China als economische, militaire en politieke macht.

De in Guangzhou geboren Vivienne Tam's naamgenootlabel omarmt maximalisme

Chinese Maximalistische neigingen

Volgens The Diplomat wordt China's "nieuwe geest van maximalisme" "gevoed door Xi's geloof in een herboren China" als een afbuiging van "de waarschuwing van Deng Xiaoping" om "een laag profiel te houden" (taoguang yanghui, 韬光养晦) "(). Nu China de status van grote wereldmacht krijgt en zijn invloedssfeer uitbreidt, worden Chinese consumenten nationalistisch en trots op hun culturele wortels. Het label “The made in China” is niet langer cool en synoniem voor goedkope producten van lage kwaliteit. Culturele symbolen, expressieve prints (draken) en sterke kleuren (rood en geel) die de specifieke identiteit van de Chinese consument symboliseren, worden hedendaagse fashionstatements. Deze vrijmoedigheid en uitbundigheid wordt ook vertaald in de mode waar ontwerpers in plaats van onderschatte boodschappen, avant-gardistische, eclectische ontwerpen voorstellen. Het technisch onderlegde en innovatieve DNA van China stimuleert ook experimenten. In 2017 introduceerde het Chinese bedrijf PEAK Sport 's werelds eerste 3D-geprinte basketbalschoen en door gebruik te maken van cloud computing, robotica en geavanceerde technologieën hebben lokale fabrikanten hun digitale productiemogelijkheden verbeterd. Daarnaast is er het 'Made in China 2025'-plan (MiC2025) met zijn ambitieuze blauwdruk. Van AI tot 3D-printtechnologie, de productiesector van het land zal een revolutie teweegbrengen door het gebruik van geavanceerde geautomatiseerde machines en robots. Dit baanbrekende plan kan de luxesector verstoren en China begrijpt maar al te goed het concurrentievoordeel. Daarnaast, bedrijven in buitenlandse handen met een verreikende potentiële hint naar de capaciteiten van China wanneer ze hun innovatieve producten en diensten op de Aziatische markt brengen. Allbirds Inc, de Californische sneaker-startup die Silicon Valley stormenderhand veroverde, opent bijvoorbeeld de eerste winkels in China en werkt samen met Alibaba om schoenen te verkopen op het Tmall-platform. Volgens Tim Brown, medeoprichter en co-CEO van Allbirds, wil het bedrijf graag de "ontwerpgevoeligheid en hoogwaardige natuurlijke materiaalinnovatie naar China brengen". Allbirds is een van de buitenlandse startups die hoopt een stempel te drukken in China. Deze nuances hebben een stempel gedrukt op de Chinese detailhandel en hebben de artistieke benadering verlegd naar maximalisme. Bovendien heeft het verlangen naar emotie, connectiviteit en opwinding de Chinese mode in een tijdperk van weelde en zintuiglijke overbelasting geduwd. Deze nuances hebben een stempel gedrukt op de Chinese detailhandel en hebben de artistieke benadering teruggedreven naar maximalisme. Bovendien heeft het verlangen naar emotie, connectiviteit en opwinding de Chinese mode in een tijdperk van weelde en zintuiglijke overbelasting geduwd. Particle Fever, Vivienne Tam en Christine Lau verwierpen eenvoud ten gunste van een melange van excentrieke en gedurfde elementen.

Particle Fever TMall Show, China

Particle Fever is een luxe athleisure-merk dat eigentijds is vanwege de trendy benadering van comfort en stijl. De kleurrijke ontwerpen passen perfect bij de Chinese meisjes die van de "model off-duty" look houden. De gedurfde prints en krachtige kleuren vertegenwoordigen een viering van maximalisme en zijn de ideale keuze voor diegenen die kiezen voor activewear in plaats van old-school glamour. De in Guangzhou geboren Vivienne Tam is de koningin van zelfexpressie en onderscheidend vermogen. Voor Tam past de 'meer is meer'-mantra als een handschoen, en ze omarmt graphics en sterke tinten met een gemak dat Vogue deed beweren dat The Color of Love Collection' een vrolijke explosie van print en kleur 'was. Bij Christine Lau draait alles om de onconventionele prints en funky ontwerpen. Haar kledingstukken zijn pittig en modieus, in lijn met de Manga-esthetiek.

Naarmate ontwerpers van eigen bodem minder restrictief en experimenteler worden, ondersteunen ze een maximalistische mantra die de jonge Chinese consumenten aanspreekt.Anderzijds weerspiegelen de jonge consumenten deze stroming in de straatstijltrends die meer visionair en over-the-top worden. De symbiotische relatie tussen streetstyle-sterren en lokale ontwerpers heeft bijgedragen aan de crossover van streetwear en de heropleving van flitsende logo's. Gezien deze omstandigheden is het geen verrassing dat Chinese millennials in het verleden de dagen van rustig minimalisme hebben verlaten.

Over de auteur: Adina Laura Achim is een UN Women’s Empower Women Champion for Change, gepubliceerde auteur, journalist en PR-manager. Haar redactionele werk verscheen in enkele van 's werelds meest gevierde mode- en lifestyle-publicaties: Style South China Morning Post, Jing Daily, L'Officiel, Cosmopolitan, Buro 24/7, Grazia, Society Magazine, Fashion TV, ZINK Magazine) en is geweest vertaald in het Engels, Roemeens, Spaans, Sloveens, Bulgaars, Armeens en Russisch.