Het is de gekwalificeerde mening van een aantal leidinggevende managers van horlogemerken dat geen enkel bedrijf zichzelf een fabrikant kan noemen als het de activiteiten van het maken van zijn eigen escapements niet kan leiden. Aangezien deze soms de regulerende organen van de tijd worden genoemd, klinkt deze stelling redelijk redelijk. Zelfs in ons verhaal uit 2016 van Jamie Tan over hetzelfde onderwerp - de relevante delen worden hier weergegeven - impliceert de algemene boodschap dat maar heel weinig merken aan hun eigen escapements werken. Als je alleen naar de haarveercomponent kijkt, daalt dat aantal verder.

Terugkijkend op dat relatief recente verhaal (# 42) en verder onderzoek op dit gebied, worden een aantal paradoxale punten duidelijk. De eerste is dat er relatief weinig wordt gepubliceerd over het onderwerp van de essentiële regulerende organen van het horloge - of het nu gaat om quartz of mechanisch. Ten tweede krijgt dit onderwerp regelmatig de nodige aandacht van waarnemers en commentatoren. De grote journalist Jean-Philippe Arm schrijft WatchAround concludeerde in 2009 dat de toestand van de haarspringproductie niet van groot belang of zelfs maar van belang was.

De Nivachron haarveer tijdens productie bij Nivarox FAR

'Het is de minst gestandaardiseerde en meest gesloten productiesector van de hele horloge-industrie', schrijft hij. “Het kostte ons een aantal jaren om de rondes te doen, van Genève naar Schaffhausen, van Biel naar Glashutte in Duitsland en verder naar Valdahon in Frankrijk. Toch wordt de journalist, die de gekunstelde sluier van mysterie rond zo'n vertrouwelijke activiteit doordringt en zijn feiten zorgvuldig bestudeert, beloond met iets heel gewoons. Er zijn veel meer spectaculaire aspecten van het maken van horloges dan de haarsplitsende taak om balansveren te maken. ”

Desalniettemin produceerden Arm en WatchAround door de jaren heen een aantal intrigerende verhalen over het reguleren van organen. We zijn dank verschuldigd aan zijn - en andere Zwitserse schrijvers - inspanningen om de fabrikanten groot en klein nauwlettend te observeren. Deze inspireerden in ieder geval dit verhaal en overtuigden ons ervan dat we dit in de loop van niet één kwestie moesten onderzoeken, maar zolang het interessant blijft.

Met andere woorden, maak je vast, want Kansas staat op het punt afscheid te nemen.

De situatie in 2019

Bij onze beslissing om dit gebied opnieuw te bezoeken, hadden we een aantal belangrijke drijfveren die we ook van tevoren zullen bespreken. Allereerst zijn er dit jaar twee nieuwe haarveren in het spel van grote spelers, en de afgelopen twee jaar hebben realistische opties opgeleverd die de reikwijdte van deze discussie verbreden naar het gebied van kwarts en mechanische ideeën van de volgende generatie. Je zou inderdaad terug moeten gaan naar de onstuimige dagen van CSEM (zie Rolex-sectie voor meer details) en het horlogekartel dat pionierde op het gebied van siliciumcomponenten; het Omega Co-Axiale echappement; de Rolex Parachrom haarveer; de Seiko Spring Drive; de Ulysse Nardin Dual Direct Escapement; en, in mindere mate, de Audemars Piguet Escapement om een ​​periode te vinden waarin we partij waren bij zoveel veelbelovende resultaten op het gebied van essentiële tijdwaarneming.

Swatch Nivachron haarveer

Ook al komt er niet veel van al dit innovatiefs, het minste dat kan worden gerealiseerd, is dat de horlogeproductie niet stilstaat. De merken investeren nog steeds in het maken van betere tijdwaarnemers en het verbeteren van hun eigen normen. Als je dat niet bemoedigend vindt, denk er dan zo over na: de prijs die je voor je horloges betaalt, kan inderdaad bijdragen aan het maken van betere horloges.

In deze ontwikkelende serie verdelen we onze aandacht in twee gebieden: de haarveer zelf en de echappementen in het algemeen. Beide vereisen een diepe duik in de mysterieuze wereld van de Zwitserse uurwerken - met een kleine inval in de Japanse kant van de zaak. Voorlopig behandelen we het meest gangbare onderwerp op dit gebied: de dominante positie van de Swatch Group in het produceren van haarveren en een tegenkracht in Genève.

Wetenschappelijke regels

De oorsprong van de mechanische haarveer gaat helemaal terug tot de 17e eeuw, lang voordat een van de beroemde namen in de horlogemakerij actief was. Dit zou duidelijk moeten zijn omdat het maken van horloges nog niet met een vaste frequentie op een oscillator was gestuit - het had ook niet veel andere dingen gedaan, maar dat is een verhaal voor een ander probleem (of problemen).

Voor klokken kwam de Nederlandse natuurkundige, wiskundige en astronoom Christiaan Huygens op het idee om in 1656 vrij zwaaiende gewichten - pendels - te gebruiken om de tijdfunctie te regelen. Dit maakt gebruik van de natuurlijke harmonische oscillatoreigenschappen van de slinger. Huygens realiseerde zich dat zolang de klok stilstaat, de bewegingen van de slinger perfect regelmatig zouden zijn. Elke vorm van beweging zou dit verstoren, dus bedacht hij een andere oplossing voor horloges: een platte, zeer dunne spiraalveer die bekend staat als een veer of balansveer. De geboorte van de haarveer, toegeschreven aan Huygens, wordt vermeld als 1667 en had het krachtige effect dat de dagelijkse foutenpercentages van horloges werden teruggebracht van een half uur en langer tot ongeveer vijf minuten.

Christiaan Huygens

Huygens was niet zonder concurrentie op dit gebied, want niet minder dan Galileo Galilei had zelfstandig hetzelfde concept bedacht (maar hij heeft het nooit gehaald) en de Engelse natuurkundige Robert Hooke beweerde de veerbalans vóór Huygens te hebben uitgevonden.Er zijn aanwijzingen dat Huygens een verende foliot (een horizontale balk met gewichten aan beide uiteinden) en een balanswiel in combinatie met zijn haarveer gebruikte om een ​​berm-echappement te creëren (zelf een veel oudere uitvinding), zodat zijn reputatie veilig lijkt. Zelfs in de 17^th eeuw, concurrentie in de horologie was volkomen natuurlijk.

Een paar eeuwen later waren enkele van de grote namen in de horlogemakerij op het toneel en de wereld van horloges was gezamenlijk Zwitsers en Amerikaans. Industrialisatie leidde in die tijd tot consolidatie in de productie van haarveer. Blijkbaar vonden weinig horlogemakers het de moeite waard om zelf haarsprings te maken, dus viel het op enkele gespecialiseerde werkplaatsen om de hele markt te bevoorraden. In 1895 leidde de fusie van vijf balanslentewerkplaatsen in feite tot het eerste geregistreerde horloge-industrie-kartel, dat in 1932 Fabriques d’Assortiments Reunies (FAR) zou worden genoemd. Ongetwijfeld zal dit acroniem een ​​belletje doen rinkelen ...

De opkomst van dit kartel en de naar verluidt onrechtmatige handelspraktijken daarvan was de in Genève gevestigde Societe Suisse des Spiraux in 1898. Tussendoor ontvouwde zich de ware toekomst van het evenwicht toen Charles-Edouard Guillaume Invar uitvond - een staal- en nikkellegering met een extreem lage uitzettingscoëfficiënt. Dit zou uiteindelijk aanleiding geven tot Elinvar, de voorkeurslegering voor haarveren van 1913 tot de jaren dertig.

Tegenwoordig weten we zeker dat vooruitgang in mechanische tijdwaarneming - en mogelijk tijdwaarneming in het algemeen - zal voortkomen uit vooruitgang in materiële wetenschappen, maar we lopen op de zaken vooruit. Terug naar het verleden gaan we.

Nicht Variable en Nicht Oxydfest

De Nivarox-faciliteit in Villeret

In de Roaring 1920s kreeg een nieuw horloge-kartel vorm. Het begon met de oprichting van de Federatie Horlogere in 1924, gevolgd door Ebauches SA in 1926 en vervolgens de UBAH in 1927. Al deze groepen werden samengevoegd, in wezen als Allgemeine Schweizerische Uhrenindustrie AG, nadat de goede tijden abrupt eindigden met de Grote Depressie. De ASUAG, opgericht in 1931, had de macht van de Zwitserse regering en de Zwitserse banken (als financiers) achter zich. Tegelijkertijd onderzocht de Zwitserse regering de productie van essentiële componenten, waaronder de haarveer, verder te consolideren. Er waren toen maar een paar outfits naast de FAR die haarspelden produceerden. Een daarvan was de eerder genoemde Genève-outfit, die tot 1956 operationeel bleef, terwijl er ten minste vier werden opgenomen door FAR. FAR zelf werd in 1931 door ASUAG opgenomen.

De volgende stap zal de meest bekende zijn voor hedendaagse verzamelaars omdat het de ingang markeert van de vervanging van Elinvar: Nivarox. Richard Lange (ja, hij van A. Lange & Sohne) kreeg een patent voor een nieuw haarveermateriaal dat beryllium bevatte, dat helaas nooit werd gerealiseerd. In plaats daarvan ging de in Bazel geboren Reinhard Straumann (naar wie de Straumann-balansveer is genoemd) de uitdaging aan om de nieuwe haarveer te maken. Nogmaals, het was een Duits bedrijf, vacuüm-smeltspecialisten Heraeus-Vacuumschmelze, die hem hielpen bij het creëren van de zeven-metaallegering Straumann genaamd Nivarox. De naam is een afkorting van "nicht variable und nicht oxydfest", wat in wezen niet-variabel en niet-oxiderend betekent. Het bedrijf van Straumann heet Nivarox SA, met FAR als de belangrijkste aandeelhouder.

Voer de Swatch Group in

Het hoofdkantoor van Swatch Group

Tegen de tijd dat de quartzcrisis de Zwitserse horlogemakers in de jaren zeventig trof, was Nivarox een onbetwiste stap vooruit en had het zichzelf bewezen als de ongeëvenaarde leverancier van balansveren voor de hele handel. Het fuseerde in 1977 met FAR en anderen om Nivarox-FAR te worden, en werd vervolgens samen met het moederbedrijf ASUAG, de Swatch Group, omgevormd tot een nieuwe mega-onderneming voor horloges. Minstens 90% van de Zwitserse horlogemak blijft vertrouwen op Nivarox-haarveren. Afgezien daarvan maakt Nivarox ook het leeuwendeel van de meer niche-siliciumhaarveer omdat deze hun weg hebben gevonden in veel Omega's, evenals in tal van andere merken van de Swatch Group. Dat is, in een notendop, het verhaal van hoe een bedrijf de markt voor haarspringen ging domineren.

De Swatch Sistem51 Flymagic met de nieuwe Nivachron-spiraalveer

Het laatste hoofdstuk in dit verhaal is dat van de vorig jaar aangekondigde Nivachron-spiraalveer, die al zijn waarde bewijst in het Swatch Sistem51 Flymagic-horloge. In tegenstelling tot de bovengenoemde siliconen haarveer, is deze op titanium gebaseerd, maar heeft zeer vergelijkbare eigenschappen en voordelen. Dit betekent dat de nieuwe haarveer bestand is tegen magnetische velden (met een factor 20 keer meer dan de standaard Nivarox-haarveer), schokbestendig, slijtvast is (goede tribologische eigenschappen) en goed bestand is tegen variabele temperaturen. Er is geen officiële vergelijking tussen de Nivachron-haarveer en de siliconen (althans zoals geproduceerd door Nivarox), maar het lijkt erop dat er een meer high-end zal zijn. De Swatch Group heeft al aangekondigd dat het de bedoeling heeft om al haar mechanische horloges uit te rusten met siliconen- of Nivachron-haarveren, of misschien met een andere tot nu toe niet-onthulde haarveer die ook antimagnetisch is.

Op dit moment is alleen de Flymagic uitgerust met de nieuwe haarveer, maar Audemars Piguet heeft al bevestigd dat ze de haarveer zal gebruiken in een aankomend horloge. De aard van dit tot nu toe nog niet geopenbaarde horloge zal ongetwijfeld allerlei implicaties hebben voor de waargenomen waarde van de Nivachron-haarveer.

Close-up van de Philippe Dufour Simplicity, met het echappement

Ter afsluiting van dit hoofdstuk is het vermeldenswaard dat niemand ooit een horloge koopt voor de stamboom of effectiviteit van de haarveer. Dit is niet verwonderlijk omdat niemand een auto koopt op basis van de kwaliteit van de zuigers.Zelfs de machtige Phillip Dufour ging voor zijn nieuwe oude voorraadhaarveren (vermoedelijk door Nivarox gemaakt, waarom niet) voor zijn Simplicity-horloge, en dat is niet omdat hij geen andere opties had. Voor Dufour was het van belang dat hij zelf de overcoils deed en deze aan de spantangen bevestigde.

Lees hier deel 2 van het verhaal.

Omega Seamaster Planet Ocean 600m Chronograph (232.30.46.51.01.001) Luxury Watch Review (April 2024).