Sinds adviesbureaus zoals Altagamma, Bain & Co., Boston Group en Mintel de groei van de luxe-industrie aan zowel de consumenten- als de merkkant van het spectrum volgen, hebben we de sector luxegoederen de afgelopen tien jaar exponentieel zien groeien. Volgens Altagamma Worldwide Luxury Market Monitor is de wereldwijde luxemarkt twee keer zo snel gegroeid als het wereldwijde BBP, op schema om tegen eind 2019 1,26 biljoen euro te bereiken.

True-Luxury-consumenten genereerden 30% van de luxemarkt of 278 miljard euro, naar verwachting tegen 2025 395 miljard euro

De sector luxegoederen verandert ook snel, geteisterd door de eb en vloed van geopolitieke en sociaal-politieke omwentelingen. Slechts twee jaar geleden kon men erop vertrouwen dat een Europese grootstedelijke stad als Parijs een belofte is van luxe groei, in 2017 door vastgoedonderzoeksbureau Savills genoemd als hoofdstad van luxe detailhandel nadat het de grootste groei had doorgemaakt op het gebied van commerciële luxe boetiekopeningen . In het oosten zou je kunnen kijken naar Hong Kong, een Aziatische financiële hub waar 's werelds topmerken hun regionale hoofdkantoor vestigen.

Het segment luxe vrijetijdskleding blijft groeien: treft nu 74% van de True-Luxury-consumenten, met nog een verdere verwachte groei van de uitgaven (gedreven door sneakers en jeans). Deze gegevens laten zien waarom het voor Kering de slimme zet is om Moncler over te nemen

Verleden, heden en toekomst: State of the Luxury Industry 2019, kijkend naar 2025

Volgens het BCG Luxury Market Model wordt verwacht dat 75% van de marktgroei in 2018-25 afkomstig is van Chinese True-Luxury Consumers

Tegenwoordig zijn beide steden een strijdtoneel voor demonstranten met een kleurcode: gele hesjes langs de Champs Élysées en zwarte shirt-relschoppers langs de Tsim Tsa Shui. Eens met trots richten alleen 'Made in France'-labels zoals Louis Vuitton fabrieken op in de Verenigde Staten, met vooruitziende Chief Executives zoals Bernard Arnault, die de handelsoorlogen een stap voor blijven terwijl de Amerikaanse president Trump decennia van geopolitieke en economische stabiliteit in de ontwikkelde wereld.

Naarmate het jaar afloopt, is ook de luxemarkt een strijdtoneel geworden dat elke centimeter zo verhit is als de sociaal-politieke, transnationale kwesties die zich voordoen. LVMH, op zoek naar versterking van zijn harde luxe segment (ook bekend als horloge- en sieradenreferenties), ging winkelen en verwierf de Amerikaanse juwelier Tiffany & Co. (in gedachten houdend dat een historische afspraak betekent dat Patek Philippe-horloges ook in Tiffany-boetieks worden aangeboden) - er moet worden bezien of LVMH Patek Philippe horloges bij volmacht zou verkopen wanneer de overname medio 2020 wordt bevestigd), Kering Group een felle rivaal, heeft zich gewend aan zijn zachte luxe (couture en lederwaren) voordeel, in een poging om haar afhankelijkheid van Gucci met het snelgroeiende alpine streetwear-label Moncler. Richemont Group is ook aan het winkelen geweest - het overnemen van een tweedehands horlogehandelaar Watchfinder (bij volmacht, het worden van de grootste tweedehands Rolex-dealer in het VK) en het verdubbelen van e-commerce terwijl het deals sluit met Alibaba en verdere investeringen doet in Net-A -Portier. Hoewel de strategieën van 's werelds grootste conglomeraten verschillen, is het doel hetzelfde: concurrenten die worstelen om een ​​kleiner deel van de consumentenbestedingen, zelfs terwijl de gelederen stijgen, waardoor de inkomensongelijkheid wordt vergroot met een overeenkomstige krimp van de middenklasse.

“Jonge Chinese consumenten zien eigendom en aansluiting bij designermerken als een vorm van sociaal kapitaal. (Ze zijn) niet alleen iets om te dragen, maar een levensstijlkeuze die hen markeert als onderdeel van een aparte en exclusieve gemeenschap. De meeste van deze jonge consumenten zijn vers op de markt en bieden zowel een verleidelijke kans als een impliciete noodzaak voor merken om op de hoogte te blijven, of het risico lopen te verliezen van meer digitaal onderlegde rivalen. ” - McKinsey Luxury China Report 2019

De grootste trends in luxe om naar te kijken

Ondanks een recente krimp in de verkoop van kunst en schommelingen in jets en jachten, blijft de vraag naar luxe groeien: 8% in totaal in vergelijking met het voorgaande jaar. Door de toenemende Chinese rijkdom heeft de injectie van miljoenen nieuwe luxe consumenten de traditionele dynamiek van de luxe-industrie veranderd, waardoor een markt van 1,2 biljoen euro is ontstaan. 10 jaar geleden waren Chinese shoppers minder dan 15% van de wereldwijde luxeconsumptie, dit jaar waren ze goed voor 35% van de markt en zullen ze naar verwachting stijgen tot 40% in 2025.

Meer dan 100 miljoen Chinezen in de top 10% van 's werelds rijkste en dat deze families (83%) overweldigend willen dat hun telgen in het Westen onderwijs krijgen, dat wil zeggen het VK en de VS. Dat zijn veel rijke Chinese studenten met jaarlijkse persoonlijke uitgaven van iets minder dan 35.000 euro.

Volgens het BCG Luxury Market Model wordt verwacht dat 75% van de marktgroei in 2018-25 afkomstig is van Chinese True-Luxury Consumers . Gedefinieerd door de Boston Consulting Group in 2015, als geboren en getogen in de schoot van luxe, waarbij compromissen sluiten met merken en producten geen optie is. Deze categorie van luxe consumenten gaat over exclusiviteit en maatwerk dit soort klanten houden er niet van om te experimenteren en luxe te kopen om zichzelf te belonen.

Wereldwijd genereerden True-Luxury-consumenten 30% van de luxemarkt of 278 miljard euro, naar verwachting tegen 2025 395 miljard euro, waarbij het grootste deel van de groei uit drie andere categorieën komt: Statuszoeker, door BCG gedefinieerd als 'volgers' die waarschijnlijk niet zullen experimenteren en welbekende luxe producten zullen kopen om te pronken met rijkdom en succes; de Kleine Prins, consumenten van 18-25 jaar voor wie luxeconsumptie een tweede natuur is als gevolg van de geboorte in rijke families. Bij deze groep gaat luxe over innovatie en cool zijn en hoewel het statistisch impulsieve kopers zijn, is vooral zinvolle interactie met de merken belangrijk. Bovendien zijn ze de beste uitgaven voor reizen; Eindelijk, de Fashionista, een voorlaatste trendsetters en consument van mode, goed geïnformeerd over alle merken en de heersende trends. Deze zeer eigenzinnige shoppers experimenteren graag met verschillende stijlen, op zoek naar plezier en creativiteit in producten en merken.

Millennials, getypeerd als de Megacitier categorie consumenten, gedefinieerd als shoppers waar luxe draait om de laatste trends, kwaliteit en maatwerk met wereldwijde ambities; een voorspelde groei van 32% naar 50% van de persoonlijke luxemarkt in 2025. Een samenloop van Credit Suisse-schattingen en McKinsey Luxury China Report 2019 onderstreept een andere specificiteit van groot belang - dat er meer dan 100 miljoen Chinezen in de top 10% zijn van de rijkste ter wereld en dat deze families (83%) overweldigend willen dat hun telgen in het Westen, dat wil zeggen het VK en de VS, onderwijs krijgen. Dat zijn veel rijke Chinese studenten met jaarlijkse persoonlijke uitgaven van iets minder dan 35.000 euro.

Ondertussen vertegenwoordigt de generatie die naar verwachting millennials zal vervangen slechts 4% van de persoonlijke luxemarkt op dit moment, maar Gen Z-consumenten vertonen gedrag en waarden die de toon zullen zetten voor de toekomst van de luxe-industrie.

Evolutie van luxe consumentenwensen en -behoeften

China is snel verschoven van een markt van Klassiek (Ongecompliceerde luxe consumenten die het veilig speelden en vasthielden aan vertrouwde merken) en Status zoeken consumenten tot een meer verfijnde generatie van luxe consumenten - dit zullen de belangrijkste aanjagers zijn van de groei van de luxemarkt - ze hebben de nieuwe esthetiek van luxe in bijna alle aspecten vormgegeven, met name horlogemakerij. Tegelijkertijd zijn de luxebehoeften van deze Chinese consumenten niet uniform en tarten ze de veralgemening - het lijkt een algemeen refrein te zijn gezien de semi-regelmatige stroom van zelfveroorzaakte faux pas als het gaat om eurocentrische merken die proberen te communiceren met die markt .

De volgende generatie luxe consumenten, Gen Z, heeft een unieke set gedragingen en waarden, en merken zouden ze beter moeten gaan begrijpen

Technologische verstoringen zoals de opkomst van digitale marketing en e-commerce hebben de complexiteit van het luxe communicatielandschap vergroot. De nieuwe media-realiteit betekent dat er extra druk op de merken wordt uitgeoefend om een ​​constante stroom van inhoud en nieuwe releases te behouden om de geest, hype en het bewustzijn te behouden, maar ook een groeiende last om zo massaal met de massamarkt te communiceren dat het cultureel onschadelijk (in het beste geval) of politiek correct (in het slechtste geval). Aan de kant van de consument hebben sociale-mediaplatforms zoals Instagram en Pinterest ook bijgedragen aan de toegenomen vraag naar "versheid" - wat aanleiding gaf tot samenwerkingen en met een bewustzijn van ~ 90% van de True-Luxury-consumenten, kan het belang van samenwerkingen niet worden overschat .

Met een bewustzijn van ~ 90% van de True-Luxury-consumenten, kan het belang van samenwerkingen niet worden overschat

Een tijdperk van groeiende, cross-genre luxe samenwerkingen

Niet te verwarren met een vroeger licentietijdperk uit de jaren 60, toen de naam van Christian Dior op alles te vinden was, van kleine lederwaren en kousen; dit tijdperk was niettemin een vroeg experiment waarin luxemerken wilden profiteren van het opkomende middenklasse-segment, dat veel geld uitgeeft aan massamarkt-masstige-labels. Het masstige-segment bestaat ongetwijfeld nog steeds, maar de mechanica en mechanismen die spelen, zijn heel verschillend. Pierre Cardin blijft een van de weinige casestudy's waarbij zijn naam te vinden was op talloze items met beperkt toezicht of kwaliteitscontrole die uiteindelijk alle goede wil en "luxe" associaties met het couturemerk dat het oorspronkelijk was, vernietigde.

Heb je ooit speciale edities gekocht die door merken zijn gemaakt in samenwerking met verschillende artiesten / merken?

Tegenwoordig wordt wat ooit werd beschouwd als merkverdunning nu gezien als merkverrijking, vooral omdat creatieve regisseurs stoelendans spelen (denk er eens over na - alleen mevrouw Prada staat al 30 jaar aan het roer) in de hele industrie, en soms zelfs hun nieuwe kosten opnieuw maken in hun eigen beeld; ironisch genoeg zorgen deze samenwerkingen voor een zekere mate van 'continuïteit', terwijl merken die ooit vastzaten in strikte seizoenscycli, gebruik konden maken van niet-seizoensgebonden 'drops' of capsulecollecties die populair waren bij streetwear-labels zoals Supreme.

De luxe samenwerking van de moderne 21e eeuw is een masterclass in branding en communicatie. Gedurende de hele modegeschiedenis zijn er trickle-up en trickle-down geweest, of gewoon ongegeneerd uitverkocht, maar luxe merksamenwerkingen met massamarkt- of high street-labels zijn vruchtbaar gebleken. Van de H & M-samenwerking met Jeremy Scott's Moschino tot Vivienne Westwood's capsulecollectie voor Burberry, modesamenwerkingen gaan niet alleen goed, maar blijken zo onweerstaanbaar voor alle betrokken partijen dat een van de populairste trends in de detailhandel nu genres heeft gekruist - Hautebeast - in wezen het nemen van de hype van streetwear en trouwen met de haute of couture.

Hoewel we nog steeds een uitstraling van exclusiviteit en luxe behouden, bevinden we ons in een tijdperk waarin merken cross-genre-samenwerkingen maakten die ooit als taboe werden beschouwd. Voorbeeld: Gucci en beruchte vervalser (en voormalig rechtszaak), Dapper Dan. Zo ook Louis Vuitton en Supreme. Zelfs in gevallen waarin een match van talenten niet direct duidelijk is, zoals in het geval van Adidas (voorheen Nike) en Kanye West, is de samenwerking altijd enorm bevredigend en commercieel succesvol geweest vanuit zowel commercieel als communicatief oogpunt.

Meest populaire merksamenwerkingen per markt

Vanuit het oogpunt van de consument, hoewel de samenwerking tussen merk en kunstenaar gelijkmatig over de markt is verdeeld, zijn de belangrijkste indicatoren die de toekomstige consumenten van luxe vertegenwoordigen - de Millennials en Gen Z overweldigend positief - respectievelijk 60% en 67%. Omdat 40% van de Gen X's het ook belangrijk vindt, zijn de gegevens inhoudelijk voor merken om dit pad voort te zetten.

De symbolische samenwerking tussen Louis Vuitton en Supreme was uitverkocht bij acht pop-ups over de hele wereld en is zo kritisch en commercieel succesvol geweest dat de wederverkoopwaarde, ooit een indicator van succes, nu een veelvoud is van de oorspronkelijke verkoopprijs: de iconische rode keepall kan nu te vinden op eBay en StockX voor ongeveer 17.000 euro, bijna zes keer de originele stickerprijs. Elders waren er ook de onverwachte combinaties van Fendi en Fila, Polo Ralph Lauren en Palace; JW Anderson en Converse, de lijst gaat maar door. Om een ​​beetje af te wijken, is het platform StockX ontstaan ​​als een middel om de tweedehandsverkopen van Kanye's Yeezy-sneakers te volgen en is het uitgebreid naar de tweedehands-horlogestad.

In september 2018 sloot StockX een financieringsronde van $ 44 miljoen af ​​van investeerders, waaronder GV, de investeringspoot van het moederbedrijf van Google. Het bedrijf verwacht een jaarlijkse transactie van $ 1 miljard te behalen als de groei doorzet op het huidige traject.

Technologie, digitale disruptie en stijging van tweedehands segment

Vroeger was de verkoopprijs van luxegoederen alleen beschikbaar in de winkel, maar de opkomst van internet en andere digitale technologieën hebben niet alleen de beschikbaarheid van prijzen verhoogd, maar ook het potentieel om de prijzen van deze luxegoederen te volgen en te volgen op de secundaire markt. Digitale platforms hebben de markt voor luxegoederen gedemocratiseerd en gedemystificeerd, waardoor zendingwinkels zijn vervangen en een naadloze ervaring is geboden die authenticiteit en kwaliteit garandeert.

In september 20198 sloot StockX een financieringsronde van $ 44 miljoen van investeerders, waaronder GV, de investeringspoot van het moederbedrijf van Google. Het bedrijf verwacht een jaarlijkse transactie van $ 1 miljard te behalen als de groei doorzet op het huidige traject.

De opkomst van internet heeft de deur geopend voor nieuwe concurrenten. Blootgesteld aan een constante stroom van stijlen via sociale media, komt de luxeconsument niet alleen in de verleiding om meer producten te bezitten, maar maakt hij zich ook zorgen over duurzaamheid en toegang tot luxegoederen tegen een betere prijs / kwaliteitverhouding. Bovendien, met beperkte hoeveelheden collaboratieve werken en speciale capsulecollecties zoals Chanel & Pharrell, Adidas & Yeezy, Louis Vuitton & J. Koons, is de enige manier om felbegeerde edities te verwerven vaak via digitale tweedehands marktplaatsen, bovendien de mogelijkheid om oogst meer aandacht door het delen op sociale media vergroot het bereik van deze leveranciers buiten de fysieke consignatiewinkels. Dit fenomeen is vooral waar in het segment van tweedehands luxe horloges, waar een groot luxe conglomeraat zoals de Richemont Group preventieve maatregelen heeft genomen bij het verwerven van Watchfinder.com als hun favoriete verkoopplatform. Op macroschaal zijn andere merken zoals Audemars Piguet, MB&F, Vacheron Constantin en Omega ofwel begonnen te experimenteren met "geautoriseerde tweedehandsverkoop" op een gespecialiseerd boetiekniveau of zijn ze van plan hun strategieën op een meer wereldwijde retailschaal te implementeren.

In het afgelopen decennium hebben digitale multimerk- en grijze-marktspelers gloednieuwe producten met kortingen aangeboden, die klanten verleiden van dure merkportals en indirect de e-commerce-ambities van luxemerken omzeilen. Hoewel er veel geruchten en roddels zijn over merken die zelf achter de schermen grijze marktdealers manipuleren door overbevoorraden producten aan hen vrij te geven, wordt de situatie nog verergerd door de opkomst van e-tailers die worden ondersteund door technische innovators die digitale merken lanceren die een aanzienlijk transparante productie en logistiek aanbieden details, het leveren van goed gemaakte goederen zonder de overhead van huur en belastende personeelsadministraties - het effect van vergelijkbare of gelijkwaardige producten tegen aanzienlijk lagere prijspunten kortsluit de ambities van modemerken om online te verkopen tegen de volledige prijs.

Tegelijkertijd dwingen digitale verstoringen uit China, zoals WeChat en AliBaba-platforms, merken ook om zwaar te investeren, zo niet ronduit dubbel zoveel als wat Richemont Group heeft gedaan met Yoox Net-A-Porter en Alibaba, op hun eCommerce-inspanningen en ideeën te innoveren om bezoekers naar hun fysieke winkels te leiden door tijdelijke pop-ups en merktentoonstellingen.

Vorige week heeft Tiffany & Co (onlangs overgenomen door LVMH) een virale video laten zien van Jeff Goldblum die aan het shoppen was voor de kerst in hun pop-up in New York City met Tiffany's Men’s Collection en Very Tiffany Extraordinary Objects. Wat nog belangrijker is (en grotendeels niet gerapporteerd door de meeste luxe mediakanalen), Tiffany & Co.ontwierp ook een app waarmee Goldblum biker's regalia zoals helm en bril kon dragen om leuke selfies te maken terwijl hij schrijlings op een Tiffany blauwe Indian Scout-motorfiets scheen, die licht wierp op de introductie van virtuele en augmented reality Om het vakantieseizoen te vieren, het Huis van Dior presenteerde een 3Dior Makeup-ervaring, een Instagram-filter in augmented reality gemaakt door Peter Philips (open deze link op een mobiel apparaat), creatief en beeldregisseur, die samenwerkte met digitale kunstenaar Inès Alpha, om de Dior Makeup Happy 2020-look te laten zien en de uiterst begeerde gelijknamige collectie make-up met speciale 3D-beeldfilters op Instagram.

Augmented Reality

Naarmate de snelheid van mobiel internet toeneemt en met 5G-technologie naar verwachting 11 miljard apparaten in 2019 en tot 125 miljard apparaten tegen 2030 met elkaar zullen verbinden, maakt de scherpte van rijke media die via dit apparaat worden verzonden steeds meer elementen en de opname van virtuele en augmented reality (VR / AR) technologieën in marketingcommunicatie een realiteit.

Om het vakantieseizoen te vieren, presenteerde het House of Dior een 3Dior Makeup-ervaring, een Instagram-filter in augmented reality gemaakt door Peter Philips

Afgezien van de Augmented Reality-app van Tiffany die is gekoppeld aan de NYC Pop-Up, zijn merken zoals Louis Vuitton de eSports-arena binnengegaan met hun League of Legends-collectiemarketing voor een 'fygitale' gemeenschap van millennials en Gen Z-consumenten die steeds meer van hun leven in virtuele spelomgevingen en die aanzienlijk meer opgewonden zijn met het vooruitzicht van nieuwe "drops" en pop-upwinkels dan een seizoenscollectie of boetiek. Deze "digital natives" zijn comfortabel met eCommerce-uitgaven voor producten die online meer dan vier cijfers kosten, en worden aangedreven door ervaringsomgevingen; dat gezegd hebbende, is er brede consensus dat hoewel eCommerce een belangrijk digitaal front is, de aanvankelijke voorsprong al is ingehaald door de tweedehandsmarkt, waarbij voorspeld wordt dat eCommerce de 10% van de wereldwijde luxe-verkoop zal overtreffen, niet bepaald commercieel verstorend maar zeker nog steeds belangrijk van een productkennis- en communicatieperspectief aangezien meer dan 65% van alle luxe consumenten internetonderzoek doen voordat ze een aankoop doen in de winkel of online, wat het belang van een digitale aanwezigheid onderstreept, ook al is het niet voor handel, maar als kennisbasis voor zoekverkeer .

Digitale disruptie opent een steeds groter wordende kloof voor luxegroepen met middelen om te profiteren van de nieuwe grens

Het volstaat te zeggen dat de industrie steeds complexer wordt. Mevrouw Melody Yeh, mede-oprichter en operationeel directeur van Emerging Communications vertelde South Morning Morning Post dat: "Zij [Chinese studenten] hebben een grote koopkracht - internationale kosten kosten veel, dus om naar het VK te kunnen komen om te studeren, zij hebben rijke families nodig. ' Ze berekent inderdaad dat alleen voor persoonlijke uitgaven alleen het jaarlijkse besteedbare inkomen van Chinese studenten in het VK £ 28,236 is.

Tao Liang, ook wel bekend als Mr Bags, heeft rechtstreeks op dit fenomeen ingespeeld. Tao studeerde in New York toen hij in 2012 Mr Bags lanceerde als een verzameling van zijn eigen meningen en ervaringen over zijn eigen winkelervaringen en consumentenbeslissingen. Met 3,5 miljoen volgers op Weibo en meer dan 850.000 op WeChat, droeg Mr Bags bij aan de verkoop van een half miljoen aan Tod's lederwaren in 6 minuten.

Tao Liang, ook wel bekend als Mr Bags

De digitale kloof, gedreven door millennial- en Gen Z-consumenten, met een groeiend aantal jonge Chinese netbewuste vermogende scions, verdiept de kloof tussen de bedrijven met de financiële middelen om te investeren in dure technische ondernemingen om het dalende winkelverkeer tegen te gaan en de merken die niet over de middelen beschikken om digitale inhoud en activaties te ontwikkelen. In de afgelopen 10 jaar is de luxe digitale kloof het duidelijkst zichtbaar in de enorme voorraadgroei en omzetprestaties van groepen als LVMH, Kering en Hermès, terwijl merken als Prada en Salvatore Ferragamo proberen hun weg te vinden in de nieuwe grens.

"Jade Passport is gemaakt om naadloze toegang tot onze bankdiensten te vergemakkelijken in de belangrijkste Aziatische steden waar we veel activiteiten op verschillende markten zien, terwijl de Enrich List een bron van inspiratie wil zijn om een ​​doelgerichter leven te leiden." - mevrouw Alice Fok, hoofd Customer Proposition and Marketing, HSBC Bank (Singapore)

De ervaringsmarkt: samengestelde ervaringen, waarde en duurzaamheid

Naarmate het digitale front warmer wordt, maken andere merken gebruik van een andere opkomende groep consumenten die zich inspant om offline te gaan en opnieuw contact met zichzelf op te nemen, waarbij ze ervaringen koesteren in plaats van de volgende grote digitale nieuwigheid na te jagen.

Palazzo Dolce & Gabbana

Zoals OFFWHITEBLOG eerder heeft besproken, heeft de alomtegenwoordigheid van merkbetrokkenheid door middel van tactische tools zoals thematische evenementen en online advertenties luxe gedemocratiseerd, dus hoe kan men zich richten op de ultra vermogende klanten van het merk? Met geld kun je geen ervaringen kopen.

VIP-marketing is altijd al iets geweest, maar catering aan de ultra-rijke individuen is een heel andere stratosfeer - hoe kan men een ultieme ervaring creëren voor klanten voor wie geld geen doel is? Op 22 mei 2019 onthulde LVMH het Moët & Chandon's Château de Saran na een renovatie van vijf jaar.

'Hoe omhul je mensen in een wereld waar ze zich verzorgd voelen? Je wilt de mooie kleding, je wilt heerlijk eten, je wilt sociaal zijn met de juiste mensen. We creëren een droom waar je in kunt leven. " - David Lauren voor Devin Friedman van GQ

Dierbare consumenten van het merk vermengd met Hollywood-sterren Natalie Portman, Uma Thurman en Douglas Booth werden vergezeld door internationale socialites zoals Derek Blasberg en Kate Moss om te proosten op het 150-jarig jubileum van Moët Imperial in het gerenoveerde Château de Saran, dat eigendom is van het Maison sinds 1801.

Een kijkje in het ultra-exclusieve Palazzo Ralph Lauren in MIlan

Het creëren van een verenigde droom waarbij de gasten van een merk niet alleen kunnen deelnemen aan de waarden en producten van het merk, maar kunnen communiceren met andere gelijkgestemde individuen is een doel dat het best tot uiting komt door David Lauren, zoon en erfgenaam van Ralph Lauren. Voor modemerken is er een gedifferentieerde maar enigszins vergelijkbare benadering van LVMH nodig, maar het doel blijft hetzelfde: het is een ervaring die je niet kunt kopen en een gedeelde ervaring met mensen van wie de inkomensniveaus en waarden niet anders zijn dan die van jou.

Wat ooit slechts een marketinginstrument of inspanning voor klantbetrokkenheid was, is een krachtig platform geworden voor merken om krachtige emotionele verbindingen met hun consumenten te creëren en tegelijkertijd een krachtig onderscheidingspunt te creëren.

Diner met Da Vinci is inclusief een privébezoek

Consumenten willen verrijkt worden op een manier die verder gaat dan de initiële "buzz" van een nieuwe aankoop of speelgoed, en verder gaat dan de praktische, functionele of ambitieuze voordelen naar de emotionele en spirituele voordelen. Als gevolg hiervan omarmen steeds meer merken holistische wellness, doelgerichtheid en ethische bedrijfsfilosofieën in de luxe-industrie. Onlangs zijn Private Banking en vermogende bankdiensten ook in de ervaringsmarkt gestort.

Vroege pogingen waren "rudimentair" van aard, in 2016 werden Citi ULTIMA en Citigold Private Clients getrakteerd op een exclusieve "Mini Italy" -ervaring, compleet met Italiaanse ambachtslieden, ambachtslieden en keuken, maar naarmate consumenten steeds geavanceerder worden, evolueren hun behoeften ook van het basissjabloon van weelde en objecten; in plaats daarvan zijn de nieuwe sleutelwoorden in luxe: wellness en beleving.

Samenvallend met nieuw HSBC-onderzoek waaruit bleek dat Singapore (samen met Frankrijk gerangschikt) met het hoogste percentage bezoldigde miljonairs ter wereld, ontdekten ze dat 77% van deze evoluerende elites de voorkeur gaven aan zelfverrijking boven objecten. Met de lancering van het HSBC Jade-paspoort maakt de bank gebruik van de internationale connectiviteit van hun netwerk en biedt regionale vermogende klanten over de hele wereld naadloos toegang tot een exclusieve Jade "Enrich List".

Deze Enrich-lijst omvat het gebruik van preferentiële bankdiensten in deze markten, maar ook een samengestelde portefeuille van 50 unieke wereldwijde ervaringen met een focus op zelfontdekking en persoonlijke groei. Alice Fok, hoofd van klantpropositie en marketing voor HSBC's activiteiten in Singapore, legde ook uit dat vermogende consumenten in Zuidoost-Azië hun primaire streven beginnen te verschuiven van materiële rijkdom naar andere, meer altruïstische ervaringen die van invloed zijn op de manier waarop ze besteden en investeren.

sterren kijken in de Wahiba-woestijn in Oman

Fok sprak met OFFWHITEBLOG tijdens een exclusief HSBC Enrich List-evenement in november, en voegde eraan toe dat de toenemende bewustwording van buitensporige en niet-duurzame consumptie ook heeft geleid tot een toename van luxe consumptiegewoonten, waardoor consumenten hun mening en perspectieven over de waarde van goederen en diensten opnieuw hebben bekeken ; en de resultaten zijn tweeledig: meer rentmeesterschap en verantwoordelijkheid voor hoe hun rijkdom wordt gebruikt of voor de dingen die ze consumeren, en een meer holistische benadering van hoe ook aan hun spirituele, emotionele en mentale behoeften wordt voldaan; vandaar dat het Jade-programma voorziet in deze nieuwe eisen van de consument met exclusieve ervaringen zoals:

• Diner Da Vinci waar HSBC-VIP's genieten van een privébezoek aan Het Laatste Avondmaal van Leonardo da Vinci, samen met een exclusief diner in de Basilica di Santa Maria delle Grazie in Milaan met Diner da Vinci.
• Een verblijf in Svart Hotel: 's werelds eerste energie-positieve hotel boven de poolcirkel. (Overigens hebben we het hotel eerder gedekt)
• 10-daagse ontdekking van de diepe oceaan missie naar het wrak van de Titanic
• Verblijft in een traditionele bedoeïenentent en hoort verhalen over de Arabische mythologie rond de sterrenbeelden met een astronoom-historicus terwijl sterren kijken in de Wahiba-woestijn in Oman

Ondertussen heeft de wens naar meer milieubewuste aankopen ook geleid tot de adoptie van tweedehands luxe goederen, aangezien consumenten zich meer bewust worden van afval en ervoor kiezen om te "upcyclen" in plaats van te consumeren en vervolgens luxe goederen achter te laten wegkwijnen- in kleerkasten met meer dan 40% die hun gebruikte luxe goederen zoals uurwerken verkopen aan de oogst van e-commerceplatforms die de afgelopen 10 jaar zijn opgedoken, zoals Vestiaire Collective, Vinted, Reboonz, Chrono24, Watchbox en Watchfinder om er maar een paar te noemen.

Terugkeren naar de wortels: belang van herkomst en herkomst

Interessant is dat de steeds transparantere logistieke toeleveringsketens en een groeiend aantal Kickstarted-merken die vergelijkbare hoogwaardige productie vertonen, geen afname hebben laten zien van het belang van het land van herkomst voor luxegoederen. In plaats daarvan lijkt het erop dat de wijdverbreide beschikbaarheid van op kwaliteit gecontroleerde, goed gemaakte producten de vraag naar authenticiteit heeft doen toenemen, voorbij de functionele definitie van 'hoogwaardige productie'. Hoewel de BCG-Altagamma True-Luxury Global Consumer Insight Survey 2019 het heroplevende belang van 'made in' herkomst vanuit een kwantitatief statistisch perspectief bestudeert, waarbij 29% van de enquête 12.000 welvarende consumenten in 10 landen voor een voorkeur voor 'Made in Italy' - 11% groei ten opzichte van 2014-18 eerder en een voorkeur van 21%voor Made in France, een groei van 3% ten opzichte van voorgaande jaren; de kwalitatieve consensus is dat "Made In" nog steeds een belangrijke allegorie is voor ‘soul’ - waar de ziel van de ambachtsman en de meestervakman nog steeds een grote relevantie heeft in ons zeer gecommercialiseerde, sterk gemechaniseerde productielandschap.

Als gevolg hiervan is alles, van kleding tot sieraden, met dubbele cijfers gestegen in eurocentrische productiecentra, waarbij de Verenigde Staten op de derde plaats in de top 7 landen kwamen en met 4 punten omhoog gingen naar 12% vanaf 2018.

De toekomst van luxe

Wat de toekomst betreft, lijken luxebedrijven ook meer stroomopwaarts te investeren en inhoud te geven aan hun vakmanschap en duurzaamheidsclaims, en hun snelheid naar de markt te vergroten om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen en maatwerk te leveren. Maar de toekomst van de luxegoederenindustrie is fundamenteel gebaseerd op de voortdurende economische ontwikkeling van China.

Hoe overheden wereldwijd de toenemende inkomensongelijkheid zullen aanpakken, zal ook van cruciaal belang zijn. Luxe consumptie hangt af van de sociaal-economische emancipatie die positief wordt ervaren door het bredere publiek op basis van identificatie en geloof in de mogelijkheid van toekomstige zelfverbetering. Als meer mensen hun optimisme verliezen, niet langer in de toekomst geloven en zich terugtrekken in een pessimistische, naar binnen gerichte mentaliteit, kan rijkdom opnieuw als een zonde worden beschouwd en luxe consumptie als ongepast. De opkomst van nationalisme in Europa en elders is een waarschuwingssignaal dat hier niet alles op hol slaat.

Voorbehoud en waarschuwing: OFFWHITEBLOG heeft eerder gemeld dat de rijkdom van China mogelijk een illusie is. Op 17 december 2019 werd gemeld dat het aantal wanbetalingen op obligaties in China een paar jaar geleden van nul is gestegen naar 126,7 miljard yuan ($ 18 miljard), hoewel de kwestie beperkt is tot de provincie Shandong, de kern van de zaak is dat de regerende CCP-regering op zijn minst toestaat een staatsbedrijf naar standaard. Dat gezegd hebbende, steeg het standaardpercentage voor obligaties uitgegeven door niet-overheidsondernemingen in heel China tot een record van 4,5 procent in de eerste 10 maanden van 2019, zei Fitch Ratings in zijn rapport van december.

Een obligatielening treedt op wanneer de emittent van de obligatie er niet in slaagt om binnen de gespecificeerde periode een rente of hoofdsom te betalen. Wanbetalingen treden doorgaans op wanneer de emittent van de obligatie geen contant geld meer heeft om zijn obligatiehouders te betalen, en aangezien het in gebreke blijven van een obligatie de mogelijkheid van de emittent om in de toekomst financiering te verwerven ernstig beperkt, is een wanbetaling doorgaans een laatste redmiddel - en daarom een ​​teken van ernstige financiële nood.

Zoals je misschien zou vermoeden, is de toekomst van de luxe-industrie momenteel sterk afhankelijk van Chinese consumenten.

Why Louboutin Shoes Are So Expensive | So Expensive (Maart 2024).