Chianti blijft stijgen na 300 jaar

Aan het begin van de 18e eeuw was de verkoop van namaakflessen Chianti-wijn aan het altijd dorstige Engeland zo wijdverbreid geworden dat de plaatselijke koopmannen zich gedwongen voelden te handelen.

Driehonderd jaar geleden vaardigde Cosimo III, groothertog van Toscane, zaterdag een decreet uit waarin stond dat chiantiwijn alleen kon worden geproduceerd in een aangewezen gebied tussen de Renaissance-krachtpatsers van Florence en Siena.

De eerste wettelijk afdwingbare wijnbenaming ter wereld was geboren. Het decreet van de hertog van Medici bepaalde een gebied van 70.000 hectare (175.000 acres) dat nu 35 miljoen flessen per jaar chianti classico produceert.

Tachtig procent van hen wordt geëxporteerd naar ongeveer 100 landen en de reputatie van de regio is sinds de jaren tachtig in stijgende lijn, waardoor het een magneet is voor wijnpelgrims.

Nippend van een glas classico riserva in de wijnbar Enoteca Falorni en handelaar in Greve in Chianti, zegt Diya Khanna dat haar reis een eye-opener was.

"In Canada beschouw je chianti als één soort wijn, maar als je hier komt, leer je waar het allemaal om draait. Er zijn zoveel verschillende stijlen ”, zegt de in Berlijn gevestigde Canadees tegen AFP.

"Alle classicos die we hebben geprobeerd, hebben deze zachte fluweelzachte finish, als een glad nummer dat aan het einde echt heel mooi eindigt."

Merkverwarring

Chianti classico-producenten hebben lang onder consumenten geworsteld over het verschil tussen hun gewilde, geografisch beperkte wijn en de minder voorname eenvoudige chianti gemaakt in andere delen van Toscane.

Tot 2010 zou een producent in het kerngebied, zoals gedefinieerd in het decreet van 1716, beide kunnen produceren. Maar die praktijk werd verboden als onderdeel van maatregelen om het merk classico en het kenmerkende zwarte haanlogo te versterken.

Over het algemeen lichter en goedkoper, gewone chianti blijft voor velen geassocieerd met de nietjeskandelaar van Italiaanse trattoria's uit de jaren 70 - een fles half verpakt in een rieten mand die bekend staat als een 'fiasco'.

Uit een fiasco genoten de pausen van de 16e eeuw van hun chianti.

Maar het ronde vaartuig zou een symbool worden van de schade die het internationale imago van de regio werd aangericht door een exportgerichte boom waarin kwaliteit soms werd opgeofferd voor kwantiteit.

Wijnmaker die van rugby houdt

Het idee dat aan het decreet van 1716 ten grondslag lag, was dat het land en het klimaat van Toscane in de loop van de eeuwen door toeval waren gecombineerd met lokale knowhow om te garanderen dat een wijn uit de chianti van een bepaalde stijl en kwaliteit zou zijn.

Drie eeuwen later heerste dat idee nog steeds onder de eclectische groep karakters die nu chianti classico produceren.

Maar er wordt ook een nieuwe nadruk gelegd op variaties veroorzaakt door bepaalde bodems, blootstelling en hoogte - iets wat wijnexperts het "terroir" van een bepaalde site noemen.

Met zijn versierde baard, gilet en slimme suède laarzen ziet Marco Mazzoni eruit als een herenboer gekleed door Giorgio Armani.

Maar de eigenaar van het kleine landgoed Corte di Valle buiten Greve staat erop dat sangiovese druiven in aantrekkelijke wijn veranderen, dat is geen taak voor stadsdilettanten.

'De grond zit vol stenen en rotsen', zegt hij. 'De wijnstokken moeten lijden om te groeien en te gedijen. Het laat je zweten. '

In Querciabella aan de andere kant van de vallei is de rugbyminnende wijnmaker Manfred Ing's stijl meer korte broeken en wandelschoenen, omdat hij toezicht houdt op de oogst van bemoedigende, mollige sangiovese bessen: 2016 zou een vintage kunnen zijn om te onthouden, zegt hij.

Querciabella loopt voorop als het gaat om een ​​opschudding in de regels die classico-producenten in staat zouden stellen om hun wijnen met één wijngaard te bestempelen als afkomstig uit specifieke microzones naar het model van Bourgondië in Frankrijk.

Zoals veel van de beste Bourgondieën, wordt Querciabella biologisch en volgens biodynamische principes verbouwd. Zelfs het gebruik van mest wordt nu geschuwd op een terrein dat eigendom is van veganist Sebastiano Castiglioni.

"Als we hier over 300 jaar nog steeds chianti willen produceren, is dit de juiste keuze", zegt Ing, geboren in Zuid-Afrika, en legt uit hoe wintergewassen zoals rucola en wilde mosterd worden gebruikt om de wijngaardgrond in de afwezigheid van kunstmest.

Zwanger geduld

Ooit voorbehouden aan mannen, is een ander ding dat in 300 jaar is veranderd, dat sommige veelgeprezen chianti classicos nu door vrouwen worden gemaakt.

"We zijn een kleine maar groeiende club", zegt Susanna Grassi, die in 2000 het ondergoedbedrijf voor wijn opgaf om de familieboerderij nieuw leven in te blazen.

Grassi's landgoed van negen hectare, "I Fabbri" ("The Blacksmiths"), gaat tot 680 meter (2230 voet) hoogte, dicht bij de grens waar de warmteminnende sangiovese zal rijpen.

Grassi heeft niet de mogelijkheid om krachtige, gestructureerde wijn te maken. In plaats daarvan ligt de nadruk op elegantie en finesse - een trend in de richting van de uitdrukking van pure sangiovese waarvan ze denkt dat ze de vrouwelijke wijnmakers van Toscane helpt rijden.

'Ik denk dat vrouwen een andere gevoeligheid hebben als het om wijn gaat', zegt ze tegen AFP. "Misschien komt het omdat zwangerschap ons leert wachten, wetende dat het uiteindelijke resultaat" bello "(mooi) zal zijn."